Nad sufitem podwieszonym do zimnego stropu również trzeba zostawić szczelinę wentylacyjną oraz zapewnić wlot i wylot powietrza. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chcemy docieplić lub akustycznie wygłuszyć przegrodę ciepłą, np. ścianę oddzielającą nas od sąsiada lub sufit podwieszony na stropie międzykondygnacyjnym, nie ma wówczas problemu z wykraplaniem pary w takiej przegrodzie.

Wełnę należy ułożyć na palecie lub czymś podobnym, tak aby izolacja nie stykała sie z gruntem. Całość musi się znajdować pod zadaszeniem. Zaprawy typu klej, zaprawa zbrojąca, tynk należy przechowywać w taki sam sposób lecz w temperaturach dodatnich.

Wszystkie nasze produkty są hydrofobowe, ponieważ wełna mineralna skalna jest hydrofobizowana w procesie produkcyjnym. Do izolacji sauny nie wystarczy jednak by produkt był hydrofobowy. W saunie panuje duża wilgotność, dlatego najlepiej zastosować płyty z wełny mineralnej (np. SUPERROCK, ROCKTON), które później będą osłonięte (bardzo szczelnie) dodatkowo paroszczelną folią. W tych warunkach dobrze się sprawdzają również maty z folią aluminiową, np. ALFAROCK.

Zdecydowanie namawiam, żeby wełnę przechowywać zabezpieczaną trwale przed atmosferycznymi opadami. Jeżeli nie ma możliwości magazynowania jej w budynku, to na zewnątrz należy zabezpieczyć dodatkowo plandekami foliowymi. Przed samym wbudowaniem, proszę sprawdzić czy mimo wszystko wełna nie zamokła. W przypadku zamoczenia płyt z wełny, proszę zapewnić takie warunki (odsłonięcie wełny i przewietrzanie), aby wełna wyschła. Wełna po wysuszeniu nie traci swoich właściwości fizyko-mechanicznych, jeżeli nie została mechanicznie uszkodzona.

W tym momencie najlepiej poczekać aż wełna wyschnie i dalej można nakładać zaprawę zbrojącą. Jeżeli brak możliwości przestojów, można od razu realizować, zgodnie z technologią wykonania bezspoinowego systemu ocieplenia, dalsze prace. Proces wysychania będzie wydłużony bez szkody dla wełny. Wełna na skutek jakiegokolwiek zawilgocenia, po wysuszeniu nie traci nie traci swoich właściwości fizyko-mechanicznych, jeżeli nie została mechanicznie uszkodzona

Prace dociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbudowanego wynosi co najmniej +5oC i nie więcej niż +25oC. Nie wykonujemy robót przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu.

Proponuję oddzielić wełnę uszkodzoną mechanicznie od pełnowartościowej. Uszkodzone płyty będą ewentualnie mogły podlegać wymianie po uzgodnieniu z Dealerem i Przedstawicielem Handlowym Rockwool Polska. Wełna na skutek jakiegokolwiek zawilgocenia, po wysuszeniu nie traci nie traci swoich właściwości fizyko-mechanicznych, jeżeli nie została mechanicznie uszkodzona. Czyli należy dopilnować, żeby wełna została wysuszona przed wbudowaniem.

Proponuję ocieplenie dwuwarstwowe: pierwsza warstwa między krokwie o grubości 10 cm (rolka TOPROCK), z pozostawieniem szczeliny wentylowanej między deską a wełną. Druga warstwa wełny o grubości 15 cm (płyta SUPERROCK) między stelaż metalowy (wieszak U lub ES oraz profile o przekroju ceowym). W celu wykonania szczeliny rozciągamy np. sznurek od krokwi do krokwi. Zapewniamy otwory wlotowe w okapie i wylotowe pod gąsiorem w kalenicy (deski z papą rozcięte na ok. 5 cm). Koniecznie trzeba otwory wlotowe (między deską a ścianą kolankową) zasłonić siatką. Siatka zabezpieczy przed gryzoniami i ptakami.

Jeden i drugi wyrób jest dobry i oszczędza energię pod warunkiem starannego ułożenia. Bardzo wiele zależy od jakości wykonawstwa. Jeżeli Pana wykonawca preferuje płyty i przez to gwarantuje Panu, jak rozumiem, lepszą jakość i dokładność w ułożeniu ocieplenia, proszę zastosować płyty SUPERROCK.

W celu spełnienia wymogu energooszczędnej ściany, polecam zastosować od strony zewnętrznej bezspoinowy system ocieplenia ECOROCK-MAX o grubości minimum 15 cm. Zanim przykręcimy termoizolacyjne płyty, należy zamontować do bali drewnianych płytę OSB. Płyta OSB jest szczelna dla pary wodnej. Zgodnie z prawami fizyki budowli, warstwy ściany zewnętrznej powinny mieć w kierunku zewnętrznym malejący opór dyfuzyjny. Możemy sprostać tej zasadzie dziurawiąc płyte OSB i zwiększając przez to jej paroprzepuszczalność. W tym celu nawiercamy w płycie OSB (wiórowej) otwory Ǿ 18-20 mm wg siatki kwadratu 25x25 cm. Pozwala to, mimo stosowania paroizolacji, na swobodne i ciągłe odprowadzanie pary wodnej, która zawsze przenika z wnętrza domu. Usuwamy w ten sposób skutecznie źródło korozji szkieletu drewnianego lub stalowego.
Do płyt OSB przykręcamy wełnę Fasrock max. W dalszej klejności nanosimy zaprawę zbrojącą i wtapiamy siatkę zbrojącą. Po wyschnięciu malujemy podkładem tynkarskim. Na koniec na fasadę nanosimy tynk mineralny cienkowarstwowy baranek lub drapany.
Oprócz systemu dostępne są również elementy wykończeniowe: listwy startowe, narożne z siatką oraz przyokienne.